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   接觸葡萄酒的開始，莫過是一堆名莊。波爾多、拉菲、拉圖、瑪歌與勃艮地的Leroy和DRC，不管是美國還是意大利，大多數(shù)的葡萄酒品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)在歷史遺留的評價里，歷代葡萄酒評論家有著不同的訴說方式，但名莊似乎一直都是名莊。

   解酒莊越多，越會發(fā)現(xiàn)風(fēng)土的存在與特性。

   近年來的風(fēng)土話題，讓我想到二十年前一位勃艮第泰斗級老先生殷殷切切告知的話語：孩子，風(fēng)土是未來的影響力，不再會因為酒評家與媒體，不再會因為換釀酒師換老板而改變，因為風(fēng)土是“固定的”，沒人移得開。

   風(fēng)土的概念是勃根地提出，雖不是最早，但卻最給力。

   喝到 Leroy 老婆婆大區(qū)的酒，佩服的是她的功力；喝到傳統(tǒng)工藝的 Faiveley 是體驗是熟悉，不貴的不出名的好酒，都被有心人默默的記下。

Faiveley 

 Leroy 女士

   在 Dujac 實習(xí)的日子里，讓我們明顯的感受到，村級的葡萄就是沒有一級葡萄園的甜，一級葡萄園就是沒有特級葡萄園來的甜。

   莊主 Jacques Seysses 更讓我們這些釀酒菜鳥，去理解去感受去梗與不去梗的差異：兩瓶陳放十五年三公升裝的 Clos de la Roche ，一瓶去梗葡萄釀造，一瓶是部分去梗的葡萄釀造，去梗的酒已經(jīng)沒有骨架但年輕的時候更討喜，反之保留部分梗的酒經(jīng)過歲月的洗禮，更有韻味。

   傳說中的 Henri Jayer 告訴你去梗與不去梗的差異，喝不到他的酒，可以借由 Meo-Camuzet 的酒告訴你。

   我堅信，葡萄酒的風(fēng)格，釀酒師才是關(guān)鍵！換個人，換個風(fēng)格！

   眾多討論的話題，除了“偉大的風(fēng)土”，就環(huán)繞在是去梗還是不去梗，發(fā)酵溫度、是不是有機(jī)、會不會感受葡萄園的聲音...... 

   如果名莊是因為風(fēng)土，那么其他的存在意義在哪？

Lascombes

   1855年瑪歌產(chǎn)區(qū)二級莊 Lascombes 從20公頃擴(kuò)張到84公頃后的評價？ 很長一段時間在低谷，很低很低，可以說是鳳凰變母雞，直到在2001年被收購大力整頓，釀酒顧問 Michel Rolland 功不可沒，新派的釀酒技術(shù)與低產(chǎn)，母雞變孔雀。

Michel Rolland

   Saint-Emilion 兩間相鄰特級酒莊 Arrosée & Tertre-Daugay 被 Clarence Dillon 家族收購后，進(jìn)行的合并成為的 Quintus，酒體變得更精彩更濃郁，釀酒師 Capdemourlin謙虛說：風(fēng)土是本質(zhì)，訴說的自己土壤的特性，但有了更多更大投入，酒體才能有突破性的改變。

Quintus

   放眼望之波爾多的名莊，在易手后，風(fēng)土不變，酒變了，像是Chateau Montrose & Chateau Calon-Ségur。換老板后，釀酒班底也大變樣，酒體風(fēng)格也變了...

   風(fēng)土何在？ 一位好的釀酒人，能釀出風(fēng)土的氣息。

   葡萄酒的故事有很多，誰是誰女婿，誰是誰徒弟、有機(jī)了、買新設(shè)備了、換釀造模式了... 都不是重點，關(guān)鍵喜不喜歡。

   歷史是人寫出來的～ 風(fēng)土，是人造就出來的！

   葡萄酒世界也是少不了人性，但喝酒應(yīng)該是件快樂的事，熱熱鬧鬧的開瓶，安安靜靜地喝上一杯酒，讓微醺陪著，還是挺開心。